정보 | 목조주택에서 감안해야 할 요소 14 가지 - part ②

▒ 빗물을 효과적으로 막아주는 비흘림 FLASHING

비흘림(flashing)은 금속시트 등의 재료로 주택 외부 구조물의 인접부로 물이 침투하는 것을 방지하는 역할을 한다. 이러한 비흘림은 사이딩, 지붕과 벤트 파이프의 연결부위, 지붕의 경사에 수직으로 세워지는 굴뚝과 같은 구조물의 접합 부위, 지붕선이 맞닿는 지붕골(Valley), 천창(Skylight), 창문 및 문 등에 사용된다.

다른 건축 자재에 비해 수명이 오래도록 지속되어야 하기 때문에 동판 및 스테인리스 판 등이 소재로 사용된다. 비흘림을 효과적으로 설치하지 못하면 지붕에서 물이 새거나 창문 및 문 등 주변이 썩거나 부식되는 결과를 초래할 수 있다.

Cap flashing ｜ 북미의 고급주택에서는 내장형 홈통(Built in gutter)을 설치하는 경우가 있다. 내장형 홈통은 지붕 끝선에 여러 겹의 처마 밑 보드(Fascia board)를 대고, 그 것과 지붕이 만드는 공간에 고무판(Rubber felt)을 대어 홈통을 만드는 것이다.

이러한 내장형 홈통의 장점은 외관상 홈통이 보이지 않으며 여러 겹의 처마 밑 면(Fascia)을 사용하여 집을 웅장하고 아름답게 만들 수 있다. 또한 알루미늄이나 플라스틱을 이용한 기존의 홈통에 비해 빗물을 저장할 수 있는 공간이 크기 때문에 대형 지붕에 적합하다. 그러나 내장형 홈통을 만들 때는 홈통의 역할을 하는 양질의 고무판을 사용해야 오랜 시간이 지난 후에도 누수의 염려가 없다.

고무판의 시공 시에는 반드시 지붕 쪽 끝이 캡 플러싱이 설치되는 높이보다 높은 레벨까지 올라갈 수 있도록 해야 한다. 고무판을 제대로 설치한 후에 캡 플래싱(Cap flashing)을 시공해야 외관상 보기에도 좋으며 처마 밑 면(Fascia)으로 유수되는 것도 막을 수 있다.

Eave flashing & Rake flashing ｜ 처마 비흘림(Eave flashing)은 지붕을 타고 내려와 처마 후면으로 타고 내려오는 빗물을 막아준다. 또한 겨울철에는 처마에서 얼어붙은 얼음을 타고 들어오는 물의 유입을 막아주기도 한다.

Step flashing ｜ 경사를 갖고 있는 지붕과 접합되는 수직의 벽면이나 굴뚝, 천창의 구부러진 부위 등에는 반드시 스텝 비흘림(Step flashing)이 사용되어야 한다.

이러한 부위에 만약 하나로 연결된 비흘림을 사용하게 되면 지붕에 치명적인 손상을 입힐 수 있다. 각각의 분리된 스텝 플래싱을 가지고 슁글과 엇갈리게 시공하여 단계별로 빗물이 타고 흐를 수 있도록 시공해야 한다.

창문과 문에 사용되는 Flashing

▒ 주택의 단열을 책임지는 인슈레이션 INSULATION

목조주택이 콘크리트주택에 비해 더 따뜻한 것은 구조재가 나무이기 때문만은 아니다. 실은 체계적이고 과학적인 방법으로 단열을 하고 있다는 점이 결정적인 이유라 할 수 있다. 바꾸어 말하면, 콘크리트주택이라도 적절한 단열재를 사용한다면 목조주택 못지않게 따뜻한 집으로 지을 수 있다는 것을 의미하는 것이다.

국내에서 과거부터 현재까지 가장 흔히 사용하는 단열재는 폴리스티렌 폼(Polystyrene foam)이지만 목조주택에서는 열전도성과 열저항성이 같은 화이버글라스(유리섬유)로 만들어진 인슈레이션을 사용한다. 그 이유는 유리섬유 가격이 저렴하고 규격대로 제품이 생산되므로 빈틈에 의한 열손실을 최대한 줄일 수 있기 때문이다. 특히 화재 시에 폴리스티렌 폼은 가연성이 높은 반면 유리 섬유는 불연체이기 때문에 화재를 지체시키는 장점이 있다.

공간별로 열저항성이 다르게 적용

통상 스터드 간격은 16인치이며 엔지니어링 트러스를 사용할 경우 트러스 간격은 2피트가 된다. 2×4 벽체 구조의 경우 실제 벽체 두께는 3-1/2인치, 2×6 벽체 구조일 때는 5-1/2인치이다. 따라서 벽체에 단열재를 집어넣는 방식으로 시공하는 목조주택은 통상 3-1/2인치 혹은 5-1/2인치 두께만큼의 단열재를 넣게 되는 셈이다. 일반적으로 유리섬유 인슈레이션은 이와 같은 규격인 16인치 폭으로 제작되어 판매된다.

3-1/2인치 두께의 단열재를 사용하면, 열저항성은 약 14 정도이고 5-1/2인치 두께의 단열재는 열저항성이 약 20 정도가 된다. 따라서 2×4 공법의 벽체에는 R-12의 유리섬유를, 2×6 공법의 벽체는 R-20의 유리섬유를 사용하게 된다.

천장은 일반적으로 R-28의 단열재를 사용하는데, 트러스를 이용할 경우 폭이 2피트인 단열재를 사용하면 적당하고, 만일 라프터 구조의 지붕이라면 R-14를 이중으로 시공하거나 폭이 16인치인 R-24 단열재를 사용하는 것이 바람직하다.

효과적인 단열재 시공방법

Know-how 1 ｜ 단열재를 벽체에 넣을 때, 유리섬유가 압박되어 눌리지 않도록 주의해야 한다. 섬유가 눌려 부피가 줄어들게 되면, 그만큼 단열성이 떨어진다. 인슈레이션의 열전도성을 줄이고, 열저항성을 높이는 키포인트는 바로 섬유로 만들어지는 공기층에 있기 때문이다.

Know-how 2 ｜ 모든 틈을 철저히 막아야 한다. 골조 후 간혹 여러 개의 스터드가 겹쳐지는 부위에 틈이 생길 수 있는데, 이런 부위는 물론이고 특히 창문 시공 후 창틀과 창문과의 틈새 등이 취약 부위다. 이 곳에는 발포제나 유리섬유 인슈레이션을 이용해 꼼꼼히 틈새를 막아 주어야 한다.

이 때 주의할 것은 창문 위쪽 부위인데, 창문의 상부와 창틀과의 간격은 느슨하게 채워야 한다. 만일 이 곳에 발포제를 사용하거나 유리섬유 단열재를 빡빡하게 채워 넣으면 후에 집이 세틀다운(Settle down)되면서 창틀이 휘게 될 염려가 있다.

▒ 전선의 크기에 따른 적정한 배선 WIRING

전기공사는 지붕이나 외벽 등의 공사가 완전히 마무리 된 이후에 하는 것이 일반적이다. 전기공사는 전선이나 스위치, 전등, 콘센트 등을 설치하기 위한 박스를 설치하는 작업부터 시작되는데, 배관공사와 마찬가지로 이를 ‘러핑-인(Roughing-in)’이라고 부른다. 러핑-인 작업은 벽이나 천장 등에 내부 마감재 또는 단열재를 설치하기 이전에 행해진다.

거주용 주택에 사용되는 전선의 종류는 대개 14G, 12G, 10G, 8G, 6G 등이 있는데, 이들 전선은 사용 장소나 사용 기기의 용량에 따라 선별해 배선해야 한다. 이때 G는 Gauge의 약자이며, 숫자가 클수록 전선의 굵기는 가늘어진다.

전선의 굵기는 전류의 흐름에 직접적인 영향을 주는데, 전류에 비해 가는 전선을 사용한다면 그 전선은 열을 받게 되고 위험한 결과를 초래할 수 있다. 따라서 이들 각각의 전선은 반드시 용량에 알맞은 차단기를 사용해야 하는 바, 아래 표를 참고할 필요가 있다.

국내에서는 전기만을 이용한 난방을 하거나, 전기용 레인지나 오븐을 그다지 사용하는 편이 아니다. 그래서 실제로 8G나 6G의 전선은 별로 사용되지 않으며, 따라서 40A나 50A 차단기도 쓰이지 않는다.

전선이 이어지는 부위에는 박스 처리를

만일 배전함에서 목표 지점까지 하나의 선으로 전기를 보내고 적절한 크기의 차단기를 사용한다면, 만의 하나 과도한 전류가 흐르더라도 차단기가 작동하여 전선이 과열되어 불이 날 염려는 없다. 그러나 실제는 이런 식으로 배선할 수는 없다. 만일 한 선으로 하나의 플러그나 하나의 천장등에 각각 전기를 공급한다면, 거기에 맞춘 수십 개의 차단기가 필요하게 되기 때문이다.

일반적으로 60평 규모의 주택은 천장등과 벽에 설치하는 플러그를 배선하는데, 약 6개 정도의 차단기가 사용된다. 몇 개의 방을 묶어 하나의 차단기를 달게 되는데, 이럴 경우 전선이 이어지는 부위가 생기게 마련이다. 이 때 주의할 점은 전선이 이어지는 부위는 반드시 박스를 설치하고 외부로 노출해야 한다는 점이다. 또한 배선의 연결 부위는 반드시 플러그나 스위치 박스에서 이어져야 한다.

GFCI의 필요성

GFCI(Ground Fault Circuit Interruptor)는 누전이 될 경우, 전기를 곧바로 차단시키는 장치이다. GFCI에는 대개 전기를 제공하는 단자가 설치되어 있는데, 욕실의 헤어드라이어나 전기로 작동되는 월풀, 혹은 주택 외부에 노출된 전기 단자 등 쉽게 누전되기 쉬운 전기기기가 위치한 곳에 사용한다.

만일 물에 젖은 손으로 헤어드라이어를 사용하던 중, 전기가 누전이 되면 두꺼비집의 전기 차단기가 작동해 전원을 끊게 된다. 그러나 실제로는 전기 차단기가 작동하기까지 수십 분의 1초 사이에 이미 사용자는 감전되어 사망할 수 있다.

이를 방지하기 위해 전원 플러그 자체에 아예 전기 차단기를 설치하는 것이다. 이렇게 설치하면, 누전과 거의 동시에 전원이 차단되어 죽음에까지 이르게 되는 불상사를 미연에 방지할 수 있다. 북미의 경우, 욕실 등에 GFCI를 설치하는 것은 법으로 제정된 강제 규정사항이다.

▒ 지붕을 숨쉬게 하는 통풍장치 VENTILATION

통풍장치는 건물 내 온도 균형과 습기제거를 위해 공기 흐름을 원활하게 해주는 장치이다. 겨울철에 주택 내 수분의 응축(결로현상)을 방지해주고, 여름철에는 실내의 더운 공기와 습기를 외부로 배출시켜 실내온도를 균형적으로 맞추어 준다. 최적의 공기흐름을 유지하기 위해선 벽체용, 처마용, 지붕용, 용마루벤트 등의 통풍장치들을 적절하게 설치해 주어야 한다.

특히 지붕에서의 공기 순환은 중요하다. 외부 공기는 반드시 처마(Soffit)를 거쳐 천장 공간(Attic)을 지나 외벽 통풍구(Gable vent)나 지붕 통풍구(Roof vent, Ridge vent)를 통해 배출하게 되는데, 건축의 입지조건이나 지붕의 형태, 지붕 공간의 면적 등을 고려하여 통풍계획을 세워야 한다. 여기에는 몇 가지 이유가 있다.

Reason 1 ｜ 내외부의 열기를 통해 데워진 천장 내 공기가 외부로 빠져야 되는데, 그렇지 않을 경우 천장 내 공기는 온도가 상승하여 그 열기로 인해 지붕을 덮고 있는 OSB나 슁글이 들고 일어나게 만든다. 결국 슁글을 고정하고 있는 못이 부분적으로 느슨해지고 이를 통해 누수(漏水) 가능성이 높아지기 때문이다.

Reason 2 ｜ 벤트를 통한 공기의 흐름은 천장 내 트러스의 습도를 조절하여 목재의 수명을 연장시킨다. 사실 공기의 흐름은 실제로 천장뿐 아니라 벽체에서도 이루어져야 한다. 사이딩 사이에도 공기의 흐름이 이루어져야 하는데, 외벽 OSB역시 이음새 부위를 반드시 1/4인치 간격을 두고 공기가 흐를 수 있도록 해주어야 목재의 습기가 원활히 유통되어 수명을 연장시킬 수 있다.

Reason 3 ｜ 특히 중요한 사항으로 ‘아이스 댐 현상(Ice dam phenomenon)’을 막기 위해서다. 지붕 벤트를 통한 공기의 흐름이 원활하지 않을 경우, 겨울철 지붕 위로 눈이 쌓이게 되면 실내의 열기로 인해 천장 안의 온도는 상승하는 반면 상대적으로 처마 위 온도는 내려가게 된다.

그렇게 되면 천장 위 지붕에 쌓인 눈은 더 빨리 녹고 처마 위의 눈은 그대로 남아 있는 형태가 된다. 이 경우 처마 위의 눈이 마치 댐의 역할을 하게 되어 위에서부터 녹아 내려오는 물이 고이게 되고, 그 물은 슁글이나 루핑 타일을 타고 역류하여 지붕 누수의 원인이 된다. 그래서 이를 두고 아이스 댐 현상이라고 하는 것이다.

공기흐름장치(Baffle)의 용도

공기흐름장치는 트러스 구조에서 처마 벤트(Sofit vent)를 통해 들어온 공기가 천장에 덮어지는 단열재로 인하여 그 순환이 차단되는 것을 막아준다. 이로써 습기로 인해 자칫 생길 수 있는 천장 내의 단열재 및 구조재의 부식을 방지한다.  

▒ 미터법과 실질적인 피트법 UNIT

1피트(ft)는 12인치(in)이고, 1인치는 다시 16등분 되어 있다. 따라서 피트로 된 자를 처음 대하는 사람은 난감하기 이를 데가 없다. 캐나다에서도 국가 표준 단위는 우리나라와 마찬가지로 미터법이다.

그러나 우리가 실제 생활에서는 평(坪)이나 자, 근(斤) 따위의 단위를 쓰듯이 캐나다의 건축 현장에서도 미터보다는 피트(ft)와 인치(in)가 더 많이 사용된다. 목조주택에 사용하는 대부분의 자재를 수입해 쓰는 우리 입장에서 그들이 사용하는 단위를 따라 갈 수밖에 없는 상황이다.

피트에 익숙해지는 방법

1피트는 정확하게 0.30479m이다. 따라서 1피트 혹은 1피트 반의 길이를 미터법으로는 적당히 잘라 부를 수 없다. 하지만 피트 자를 잘 읽으려면 몇 가지만 기억하면 된다.

▶ 1피트는 12인치이므로 0.5피트는 5인치가 아니라 6인치이다. 또한 피트 이하의 수는 소수점을 사용하지 않고 분수로 표기한다는 점이다. 즉, 0.25피트라고 하지 않고 1/4피트라고 한다.

▶ 1인치는 16등분 되어, 인치를 읽을 때 1/2인치, 1/4인치, 3/4인치로 크게 4등분해서 읽는다. 4등분된 것을 나누면 1/8인치가 되고 이를 다시 나누면 1/16인치가 된다. 1인치를 16등분한 피트자가 통상적으로 쓰이지만 건축 현장에서는 1/32인치까지 사용하고 있다. 이런 독법은 까다로울 것 같지만 막상 익히고 나면 훨씬 용이하게 사용할 수 있다.

피트법을 따르던 혹은 미터법을 고수하든 그것은 독자들이 결정할 일이다. 그러나 알게 모르게 우리 주변에는 이 같은 피트법이 의외로 많이 쓰이고 있다는 것을 염두에 둘 필요가 있다. 예를 들면, 국내에서 합판이나 OSB, 석고보드의 규격은 4피트×8피트 규격으로 제작되어 생산되고 있다.

타일의 크기도 1피트 혹은 8인치, 10인치 규격으로 생산되며 부엌 싱크대의 깊이 역시 2피트이다. 뿐만 아니라 배관자재 역시 의외로 인치 규격으로 만들어진 것들이 상당수다. 또한 골조를 마친 후 외부에 붙이는 OSB 합판의 두께도 1/2인치가 아니라 7/16인치이며 조이스트(장선)을 설치한 후 덮는 합판의 역시 1/2인치보다 약간 더 두꺼운 5/8인치가 사용되고 있다.

▒ 감안해야 할 기타 요소들 TIPS

Tip 1 - 2층 계단과 복도를 카펫으로 처리하는 이유

만약 계단을 원목마루로 시공한다면 마루가 쉽게 금이 가거나 깨질 수 있으며, 계단을 오르내릴 때 안전성이 떨어지는 면이 있다. 이를 감안하여 계단의 디딤면을 카펫으로 시공하게 되는데, 오르내릴 때 소음이 적고 미끄러질 염려도 적어 안전하다.

또 카펫은 원목 마루에 비해 저렴하고 쉽게 제거할 수 있어 다른 소재로 재시공할 수 있는 장점도 있다. 목조주택은 공법의 특성상 2층에서 발생하는 보행 시 소음이 1층으로 쉽게 전달될 수 있다. 게다가 2층을 마루로 시공하게 되면 이 같은 소음은 더 쉽게 전달된다.

따라서 2층의 복도를 카펫으로 시공하게 되면 보행 시 소음을 현저히 줄일 수 있는 장점이 있다. 북미에서는 카펫을 시공할 때 국내와 달리 카펫 밑에 1/2인치 두께의 패드를 우선 깔고 그 위에 카펫을 시공해 걸을 때 푹신하고 부드럽게 만드는 경우가 많다.

Tip 2 - 주택의 중앙 집진식 청소기 시스템

중앙 집진식 청소기는 최근에 각광받는 부가시설의 하나다. 청소기 본체는 차고 안이나 보일러실 혹은 주택의 외부에 설치해 둔 상태에서 각 실마다 배관을 미리 연결하여 청소기 호스만을 가지고 다니며 청소할 수 있도록 하는 장치이다.

근래에는 마루 대신 카펫을 깔거나 혹은 마루나 타일로 시공한 이후에도 그 위에 카펫을 깔아 사용하는 경우가 늘고 있다. 이처럼 카펫이 널리 사용됨에 따라 카펫을 청소하기 위한 전용청소기 역시 그 수요가 증가하는 추세이다.

카펫청소기는 그 자체가 무겁기 때문에 1, 2층으로 구성된 전원주택에서 이를 가지고 다니며 청소한다는 것이 쉬운 일이 아니다. 따라서 중앙 집진식 청소기를 설치하게 되면, 청소기 호스만 가지고 다니면 되므로 주부의 노동을 현저히 줄일 수 있는 장점이 있다.

Tip 3 - 가압모터로 적정한 수압 유지

많은 전원주택에서 지하수를 사용하고 혹은 수도를 사용하더라도 수압이 낮아 고생하는 경우가 많다. 그렇다고 목조주택의 지붕 위에 물탱크를 설치할 수는 없는 일이다. 이를 간단히 해결할 수 있는 방법이 있다.

앞서 설명한 지하의 크롤 공간(Crawl Space)에 물탱크를 두고 가압 모터를 설치하면 쉽게 수압을 해결할 수 있다. 즉, 지하수나 수도가 물탱크로 물을 보내고 물탱크에는 볼탑 밸브나 전자 밸브를 설치하여 물이 넘치지 않도록 한 다음, 물탱크에서 집 안으로 들어가는 수도 주관에 가압 모터를 설치하면 집안에서 물을 사용할 때마다 모터가 강한 수압을 만들어 주게 된다.

때로 그 수압이 지나칠 수 있기 때문에 압력을 조절할 수 있는 감압 밸브를 연결하는 것이 좋다. 이렇게 배치를 하면 수압이 낮더라도 속 시원하게 사용할 수 있다.

Tip 4 -사이딩 외벽에 인조석의 사용

최근 목조주택의 경향은 획일적인 외관을 사용하기 보다는 인조석이나 버티컬 사이딩(Vertical siding), 적삼목 세이크 사이딩(Cedar shake siding)이나 하디 플랭크 세이크 사이딩(Hardy shake siding) 등을 혼용하여 쓰는 추세이다.

시더 세이크 사이딩은 주로 고급주택에 사용되는데, 시공비가 비싸고 시공 후 관리가 까다롭다는 단점이 있으며, 하디 플랭크 세이크 사이딩은 아직 일반화되어 있지 않다. 국내에서는 쉽게 구할 수 있는 인조석을 이용해 외관을 치장할 수도 있다. 하지만 목조주택에 인조석을 사용할 경우에는 주의 깊은 시공이 필요하다.

목조주택의 외벽에 인조석을 시공할 때는 가급적 인조석과 인조석 사이 틈새에 충분한 그라우트(grout : 일명 ‘레지’)를 넣어 인조석의 틈새를 통해 누수 되는 것을 막아 주어야 한다.

▶우선 골조는 일반적인 방식의 골조를 해도 무방하다. 즉, 벽체를 세운 후 외벽에 통상적인 방식으로 OSB를 시공한 후 타이벡(Tyvek) 등 배리어 플라스틱(Barrier plastic)을 시공한다.

▶그 위에 철로 된 망사그물(Metal mesh)을 붙인다. 이때 사용되는 메탈 메쉬의 한쪽 망은 각이 있어 그 위에 몰탈이나 시멘트를 발라도 시멘트가 흘러내리지 않도록 되어 있다. 

▶메탈 메쉬를 시공한 후에는 모르타르를 바르고 굳기 전에 스크레퍼(Scraper)로 벽면을 긁어내 작은 홈을 여러 개 만들어 둔다. 그래야 나중에 인조석을 붙일 때 훨씬 더 강한 접착력을 가질 수 있다. 초벌 모르타르 몰탈이 굳은 후에는 통상적인 방식으로 인조석을 시공한다.

Tip 5 - 중앙공급식 에어컨의 Air handler

천장에 설치된 중앙공급식 에어컨의 에어 핸들러(Air handler)는 흡기관을 통해 유입된 실내 공기를 냉매로 냉각시킨 후 다시 배기관을 통해 각 방이나 실로 냉각된 공기를 분배해주는 역할을 한다.

또한 흡입된 공기의 온도를 측정해 설정된 온도 이하일 경우에는 실외기의 냉매 컴프레서의 작동을 차단시키는 역할을 하기도 한다. 중앙공급식 에어컨은 한 대의 기기로 여러 개의 방에 찬 공기를 공급할 수 있으며, 온도조절기를 이용해 일정 온도를 설정해 두면 뜨거운 여름철을 보다 쾌적하게 지낼 수 있는 장점이 있다.

Tip 6 - 실용적인 Direct-B-vent

캐나다에서는 사전에 시공된 경우를 제외하고, 연료로 땔감이나 나무를 사용하는 벽난로의 시공을 금하고 있어 대신 가스 벽난로의 사용이 일반화되어 있다. 땔감을 사용하는 벽난로는 그을음이 많으며 발생된 재의 처리가 곤란한 단점이 있다.

또한 내화벽돌을 사용한 굴뚝(chimney)을 설치하면 비용이 발생하고 설치 후, 누수의 가능성이 높아지는 등, 여러 가지 문제점을 안고 있다. 반면 가스용 벽난로는 프로판 가스나 도시용 가스 등을 사용 할 수 있고, 일반 벽스위치를 이용해 쉽게 벽난로를 켜거나 끌 수 있다.

가스가 타며 불꽃이 생성되기 때문에 땔감을 때우는 벽난로와 동일한 효과를 얻을 수 있다. 또한 벽난로와 집안 내부가 내화유리로 완전히 차단되고 열기만 전달되기 때문에, 가스용 벽난로를 인테리어용이 아닌 난방시설로 사용하는 경우도 흔하다.

이 때 벽난로의 열기를 강제로 실내로 불어 넣는 블로우 팬(Blow pan)을 사용하기도 한다. 가스용 벽난로를 사용할 경우에 굴뚝을 만들어 연소된 가스를 외부로 배출할 수도 있으나, Direct B-vent를 사용하여 굴뚝 없이 가스를 배출할 수도 있다.

가스용 벽난로가 일반화되면 현대 목조건축에서의 굴뚝은 단지 외부를 보기 좋게 하기 위한 것 이상의 효과는 없게 된다. 게다가 최근 목조주택의 경향은 경사도가 급한 박공지붕의 사용이 많은 추세인데, 굴뚝은 오히려 주택의 외관을 혼란스럽게 할 수 있다. 그래서 굴뚝 없이 Direct B-vent를 사용하는 편이 유리하다.